有一位老司机，驾驶技术很好的那种，开了许多年的车了。刚出帕萨特那会，他开上了帕萨特1.8，但是这位老师傅就跟我埋怨起他的帕萨特：“这车太面了，提速非凡慢，比我原来开的桑塔纳2000差远了。而且还老爱出毛病，光喷油嘴就洗过好几回了!”先来看看他开车，那叫一个熟啊!技术娴熟捣腾着他手上的档把和脚下的离合器。老师傅就是老师傅，手脚洁净利落，每个档停留的时间绝对不超过2秒钟，转速刚到1500转就升档，不到一句话的时间，这位师傅已经升到五档了!再看一下仪表盘，老天——速度还不到50公里/小时，转速也就1000来转!听着发动机“突突突”的声，听着就难受，可把车给憋坏了!~但老师傅浑然不觉，让可怜的帕萨特在5挡上慢悠悠的提速，一直提到90公里/小时!“为什么这么低转速就换档呢?”老师傅答：“这样开省油啦，发动机不累啦……”无语啦。
其实存在这样误区的司机不少，指出这种错误的文章也不少，比较经典的就是网间广为流传的《最佳换档时机》这篇文章。不过这类文章大多数是从实例和技术参数来解释的，没有说明为何在最大扭矩转速区域换档的基本原理。
大家都知道进排气对于发动机工况和效率的重要性，许多先进的发动机在这方面的设计也是挖空心思，例如什么可变气门正时、可变气门行程、可变进气歧管长度等等，无不是在改善不同转速范围的进排气状况，让发动机在不同的转速范围都尽可能的运行在最佳状态。
但是一般的经济型轿车 ，非凡是档次比较低的欧系美系轿车的发动机，基本上都没有采用上述三种“可变”技术，包括上文说到的帕萨特1.8的发动机。下文就从气门正时、气门行程和进气管长度这三项结构来说明为何在一般发动机上，换档转速应该在最高扭矩四周的转速。
气门正时
气门正时是指的进排气气门的开启时机，是由凸轮轴的转角所操纵的。一般发动机的凸轮轴转角是固定的，所以其气门的正时也是固定的。
我们知道，空气是有惯性的，在进气门开启的瞬间，空气并不能0时差的迅速进入气缸，他需要一个很短的反应时间，所以，在设计发动机的时候，就会在进入吸气冲程之前(也就是活塞向下运行之前)，提前打开进气门，以抵消这个进气时差，以获得更充分的进气。而在排气阶段，同样原理，在活塞排气上升到顶部时，废气并没有排到最大程度，由于惯性和速度的原因，废气排放的最大量时刻出现在活塞上升到顶部后的一个很短的时间里。为了更充分的排气，需要让排气门在活塞到达顶点以后延迟一瞬间再关闭。这一个提前，一个推迟，必定有一个时间内进气门和排气门是同时打开的，这种现象被称作“气门叠加角”。
发动机在高转速和低转速运转的时候，对于叠加角的需求是不一样的。低转速时需要较大的叠加角，高转速时需要较小的叠加角——没有一种叠加角可以同时适合高低转速。但是一般发动机的气门正时是不变的，也就是说，气门叠加角是固定不变的。对于没有非凡需求的发动机(如赛车发动机会有意设计成适应高转速的较小的叠加角)，气门叠加角的设计往往取一个折中的值，在这个折中的转速区域，叠加角是最合适的。有最合适就有不合适，这种固定不变的气门叠加角在低转速和高转速时，发动机的工作状态都不是最佳的。这也就不难理解，为何低转换档难受了——没有获得最佳的气门叠加角，发动机工作状态不佳，扭矩小，副作用大。前文说到的那位老司机也许不知道，他整天这样开车，不但动力小，对发动机的损害也是很严峻的。帕萨特1.8的发动机由于是德国人的设计，刻意将发动机的叠加角设计成偏高转速需求的——因为几乎所有的德国人开车都喜爱高转速换档。而这位老师傅正好相反，大多数时间让这个可怜的高转发动机在最不适合它的低转运行，这种满足高转需求的气门叠加角设计让它在低转时运行十分的不健康。这也就可以理解为何他的帕萨特老是出毛病了吧!
气门行程
气门的行程是由凸轮轴转角的长度决定的，目前大多数发动机的气门行程都是不可变的。
气门行程决定了每个气门进气的截面积，这个数值在发动机高转速和低转速是需求也是不一样的。当发动机在高转速是，需要比较长的气门行程，以获得较大的进气截面积，从而提高高转速时的进气速度，提高功率的输出;当发动机在低转速时，需要较短的气门行程，以产生更大的进气负压和产生更多的进气涡流，让空气于燃油更快更充分的混和，以获得更大的扭力输出。与气门正时一样，没有一种固定的气门行程可以同时照顾到高转和低转的，一般民用车 一般也采用折中的方法。这种折中带来的结果就是，低转速的时候气门行程不够小，不能获得足够的进气负压和涡流;高转速的时候气门行程又不够大，不能充分的进气。而发动机的最佳工作状态，就出现在这个折中的转速区间。这样，也就可以解释为何要在最大扭力的转速区域换档了，道理与上文说到的可变正时类似。
进气歧管的长度
随着进气气门的打开和关闭，空气在进气歧管里面会有一个振荡过程。在发动机吸气的时候，进气歧管里的空气是以一定速度向气缸里流淌的，在进气气门关闭瞬间，流淌的空气被进气门阻挡了，由于空气的运动特性，这部分空气会向进气门方向堆积(即压缩)，然后向反方向回弹，如此往复，形成振荡。
依据共振的原理，假如进气歧管内空气的振荡频率能与进气门开闭的频率达到一致时，即可获得最大的进气效率。进气门开闭的频率是随着发动机的转速改变而改变的，高转速时气门开闭频率高，低转速时气门开闭频率低。而进气歧管内的空气振荡的频率是由进气歧管的长度所决定的，长的进气歧管振荡频率低，短的进气歧管振荡频率高。对于不可变进气歧管长度的发动机而且，又需要取一个折中的长度，以兼顾高低转速时候的需求。而在这个折中的转速需求范围内，进气歧管的频率刚好与进气门的开关频率一致，可以获得最佳的进气效率。
从上面三个技术看，都有一个折中值，在这个折中值的转速区域内，无论是气门正时、气门行程、进气管长度都是对应此时的转速的，这个时候的发动机的工作状态是最佳的。而所谓最佳换档时机，实际上就是让发动机尽可能的运行在这个最佳转速范围内，而这个范围，往往在技术参数上表现为最大扭力出现的转速范围四周。不同的发动机这个折中值也不完全一样，所以换档时机也不完全一样。完全看最大扭矩的出现转速也不一定科学，有的发动机虽然最大扭矩出现的转速很高，但往往2500转开始就已经有足够的(90%)以上的扭力输出了，这时候就不需要教条的非要打到那个转速才换档。例如丰田 8A发动机，它的最大扭矩出现在5200转，但实际上，超过2500转发动机就已经动力十足了。所以虽然没有人开威姿 是5200转换档，但8A的工作状态依旧很好。
具体什么时候换档，可以看发动机的工况图作为参考，档扭矩曲线进入平缓的转速区域时换档，一般都没问题。假如没有工况图，凭实际操作时候的感受也可以，假如换完档以后感觉发动机没劲，那肯定换档早了。当换完档以后车子依旧冲劲十足，能达到这种效果的最低转速则就是整个车的最佳换档转速。
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新手如何应对发动机过热状况
风扇传动带断裂或冷却风扇拨生故阵的情祝
发动机熄火!
风扇传动带断裂不但会使整个冷却系统瘫痪，还会导致发电机停止工作。发电机停止工作时，仪表盘上的充电报警灯会亮起来，这也是判断汽车是否过热的依据之一。如果属于风扇传动带断裂的情况，应该熄火，等待发动机自然冷却。
如果在起动状态下冷却风扇停止工作(可根据风扇声音判断)，那么过热的原因就有可能是冷却风扇或温度传感器出现故障。此时最好等待拖车救援，或者打开空调，使用空调风扇降温，就近维修。
出现以下情况时，可能会再次发生过热现象，应该等待拖车救援。
①风扇传动带断裂时。
②冷却风扇在发动机温度过高的状态下仍然不工作时。
③冷却液泄漏，补充后仍然不断减少时。
冷却风扇工作正常，风扇传动带投有断翻的情祝
不要关闭发动机
如果风扇传动带和冷却液循环都很正常，则不要熄火，停车等待发动机冷却。通常，人们都容易觉得发动机熄火后才更容易冷却，其实不然，熄火后冷却风扇和冷却液循环都会停止，这会使发动机变得更热。发动机舱保险杠一侧装有两个螺旋式风扇，一个是在发动机工作时给发动机降温的散热风扇，一个是打开空调时用的空调风扇。所以在汽车过热时如果风扇传动带没有断裂，则最好不要让发动机熄火，还可同时打开空调，这样发动机降温速度会更快。
打开发动机舱盖时避免烫伤
为了让发动机更快冷却，可以打开发动机舱盖。此时，炙热的水蒸气很可能导致双手烫伤，所以不要着急，等到合适的时机再打开发动机舱盖。待发动机冷却，冷却液温度表恢复正常后可以重新起动汽车。
发动机完全冷却后检查冷却液余量
如前所述，冷却液储液罐通过软管与散热器相连，很容易辨认。正常情况下，储液罐内的冷却液液面高度应该位于MAX和MIN刻度之间。如果冷却液余量正常且底板没有冷却液溅落，表明冷却液没有渗漏。如果冷却液正在渗漏，则需要等待拖车救援，就近维修(交通事故导致散热器破裂，引发冷却液泄漏，同样会使发动机过热，这种情况下也要等待拖车救援)。
检查发动机润滑油
发动机润滑油不足，温度升高，严重时会引发“开锅”现象，导致发动机出现故障。检查发动机润滑油时，要先熄火，等待5min之后再拔出润滑油标尺确认。
冷却液不足时应及时补充
如果冷却液储液罐内冷却液不足，要打开储液罐将冷却液补充至MAX和MIN的刻度之间。如果冷却液已经完全耗尽，则应打开散热器(水箱)盖，直接加入冷却液。
发动机降温后去维修中心检修
如果补充冷却液后发动机恢复正常，应该尽快去维修中心进行检修。
练习起动发动机的经验
在汽车起步之前，第一要使汽车的发动机起动运转，产生动力才能使汽车起步有动力保证。汽车点火开关是受汽车钥匙操作，发动机也如此，发动机开关是通过钥匙接通起动的。起动发动机的方法如停：
1)将点火开关钥匙顺时针转折至START的位置上。
2)略微用劲向前旋拧，当发动机起动后立刻顺势松手(转速表的指针浮起，同时外表盘的警报指示灯熄灭)，这时点火开关会自动由起动档跳回到正常的点火档。
3)发动机起动后，要注复观看各外表的指示情形，并注复观看发动机有无反常响声和漏水、漏油等现象。
学车体会：
发动机起动前，必定要确认驻车制动器手柄是否拉起拉紧，确认变速杆是否处在空档或P档位置上。
每次使用起动机的时间不得超过5秒，两次间隔时间不得少于15秒，连续不得超过3次。如果经过3次仍不能起动发动机，应当查找原因，排除故障后再连续起动。
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新手开车如何换档 新手开车换档技巧
很多刚拿到驾照的新手换档技巧不太娴熟，错误的换挡方法会对爱车造成一定的损害，减少其使用寿命，那新手开车如何换档呢?下面一起来看看新手开车换档技巧。
新手开车换档技巧
自动挡汽车换挡技巧
1、自动挡车汽车发动前，要确保挡靶子在P挡或N挡上，起步时注意刹车、手刹和油门应配合好，挂上D挡后，松手刹的同时慢抬刹车(等同于手动挡车的慢抬离合器)然后轻点油门，让车辆慢慢起步。
2、需要倒车时，将档位挂R挡。
3、停车时挂P挡，提手刹，熄火。
手动挡车换挡技巧
1、一挡起步：车辆点火起步时踩死离合，然后轻轻的点油门，看转速表到2000转左右，放离合，送手刹，车辆起步。
2、车辆起步后二档转换：踩下离合器踏板，并摘挡、然后放开离合器补给一脚空油，再踩下离合器，并挂入二档。剩余档位的转换同上，换挡要干净利落，不要拖泥带水，离合器踩下要快，离开要慢。
3、倒档挂法：不同车辆有不同的挂倒档方式，有的车辆向右直推再向下拉进去挂档;有的车辆倒档在1档的位置还要靠左，即比1档还向左推进一格再向前挂档;有的车辆挂倒档需要提起档靶子下面的按钮，再向左向前推挂档;还有的车辆需要按下档靶子，然后向左向前挂档或向右向后推进去挂档。
汽车发动机进水怎么办
时下即将进入多雨季节，汽车发动机进水事件频发，如果处理不当，整个发动机就会报废。那么，遇到此类事件时应该怎么处理呢？汽车维修专业人士介绍，预防水浸对车辆造成的损害，应从行车、停车、应急处理是否正确等多个方面入手，否则容易因为水浸造成车体的损害。
发动机进水危害
车辆涉水后，水由进气歧管进入气缸，由于水的不可压缩性，活塞运动行程将会变短从而导致发动机连杆弯曲或断裂，极端条件下会造成断裂连杆飞出击穿缸体。汽车在水中熄火的原因是分电器盖进水后使分电器丧失正常的点火功能，发动机空滤器滤芯浸水，导致进气阻力增大和燃烧室进水，火花塞无法点燃。如果这个时候重新启动发动机就很容易爆缸。
发动机进水如何处理
发动机进水后最重要的一点切记不要将熄火的车辆强行启动，因为在车辆浸水的情况下，重新启动往往会造成发动机的损坏，无法得到理赔。
此时车主应该将车辆推出深水区，确保发动机进气口不会再吸入水分，在安全的地方停好。拆下火花塞，人为切断燃油供给系统和点火系统后用马达运转发动机，使进入发动机内部的水顺利排出。同时检查车辆各系统油液状况，出现起沫、浑浊等现象应及时进行更换。
检测完毕后应用压缩空气清除发动机舱内部电器连接部件，防止水分积存在电器连接部位造成的腐蚀。清理完毕后，进行车辆路试，以确定发动机在行驶过程中无异常噪音。如有明显行驶噪音，检查发动机轴承和旋转部件。但如果在拆下火花塞后启动时发动机没有转动，则说明发动机已经顶死，只能进维修站处理。
发动机进水理赔要点
1 、一旦发生车辆因进水而抛锚的情况，车主不要强行发动，而是可以联系保险公司进行救援，然后再按照正常流程报案理赔。
2、 在雨季里，车辆的停放也要多加小心。一旦地下车库进水，及时联系保险公司进行报案查勘。一般情况下，车辆在静止状态下被淹没，发动机也很少会有损坏，只要车主投保了车损险，保险公司一般都会予以赔偿。
3 、暴雨中发动机进水受损可获赔偿，如果是正常天气下驾车涉水造成发动机进水则不赔。
4 、水中熄火后再次启动损坏不赔。
提示：发动机进水十有八九都会出现较大问题，因此，掌握必要的发动机进水急救知识对于车主朋友来说是非常必要的。
发动机清洁保养，你注重了吗？
很多车主注重的都是汽车的外观保养而忽视了汽车的内在，其实汽车的内在比外在要重要的多，例如，人的身体某一器官出了问题，他的气色会好吗？状态也不会好，所以保养汽车的内在指的是什么呢？今天小编就和大家一起来说说这个汽车的“心脏”---发动机的保养。
发动机内部清洗又会分为以下三个方面：
一、燃油系统的清洗保养，提高发动机工作效率
汽车发动机工作时会在喷油嘴、火花头、气门、汽缸顶部、活塞工作面及活塞环槽等处产生积炭。时间一长，积炭以胶状积沉物出现，就会造成燃烧室容积减少，工作效率变差；燃烧过程中出现许多不均匀的炙热点，引起混合气先期燃烧，造成效率下降，燃烧不完全，废气排放增多；供油、点火不良，出现怠速不稳，缺火，爆震；堵塞活塞环槽，造成缸体润滑不良，进而污染润滑系统，堵塞油路和滤油器等。因此，发动机燃油系统需要进行清洗保养，主要有两种不同的清洗方式：一种是将“清洗剂”直接按一定比例加入燃料箱，在汽车正常运行状态中进行内循环清洗；另一种方式则需辅以专用设备，在发动机怠速的情况下进行清洗，最终将分解后的炭胶化物随废气排出。
专家建议：清洗过后应及时更换燃油滤芯，汽车每行驶一万公里，就应定期做一次这样的清洗保养。
二、润滑系统的清洗保养，增强发动机动力
汽车在运行过程中，就发动机润滑系统而言，油品的沉淀物、机件管道的氧化物、金属零件磨损的微粒、从空气中带来的灰尘等都会不断地沉积成油泥、油垢、胶质和积炭。久而久之，这些物质在各零件、管道及阀门机构上形成附着层和堆积层，将严重阻碍润滑系统的通畅，使机件散热功能降低，联接部分磨损增加，工作效率下降。因此，发动机润滑系统的清洗保养也显得尤为重要。
专家建议：此项清洗保养适合在更换机油时使用，清洗完可以加注机油保护剂，这样能更有效地提高车辆机件的使用寿命，增强发动机动力。
三、冷却系统的清洗保养，延长发动机的使用寿命
发动机高速运转时产生的热量经水循环系统送到水箱，时间一长，水箱内壁也会结上一层厚厚的水垢。当水垢沉积到一定程度，就会造成水箱容积变小，影响冷却水的循环。由于水垢层的导热性差，还会造成发动机润滑条件恶化，机件出现过热现象，联动零件间不能保持正常的工作间隙，使力学性能变坏，进而使发动机功率降低和燃耗增大，甚至影响工作寿命。
因此，汽车经一段时间运行后，进行一次发动机冷却系统清洗是十分必要的。此项清洗保养可以起到去垢、去锈、防锈、防酸的功效，除垢率可达85%以上。
专家建议：这样的清洗保养每年至少进行两次，发动机乃是汽车的心脏，在进行心脏的清洗时，务必交托给值得信赖的专业店(修理厂)进行，虽然是不复杂的工艺技术，但稍有不慎，则会伤害到整个核心系统。
温馨提示：长时间的不清理发动机会造成它的性能下降，怠速不稳，失速、抖动、爆震等一系列故障，这不仅危害汽车的寿命，对我们行车的人身安全也带来了威胁。
汽车发动机烧机油是什么原因
汽车发动机烧机油已经不是一个新鲜词汇了，很多车主都遇到过这个问题。发动机烧机油是一个非常严重的问题，如果不及时处理，后果将会很严重。发动机烧机油的原因到底是什么呢？遇到这种情况又该怎么解决呢？别着急，接下来小编就告诉您。
汽车发动机烧机油的原因
一般每5000公里消耗1升机油是属于正常情况的，如果超过这个标准就要注意了。
1、车型不同，加工精度就不同，经济型车一般精度略低，车间隙略大于高端车型，因而部分经济型车用全合成机油并不太合适，机油消耗量将增大。
2、如果活塞环卡死在环槽内时，活塞环就失去弹性，密封变差，在活塞上行时带入燃烧室大量机油，机油消耗量也将增大。
3、如果车龄较长，会产物积炭，使活塞环胶粘失去弹性，活塞环或者缸壁磨损，出现烧机油。
4、机油粘度过大过小都会使润滑效能降低，加剧机件磨损，特别是机油变质或受汽油冲淡变稀，都会增加机油耗量。
发动机烧机油时怎么处理
1、如果是老旧车辆出现烧机油的话，可以适当选择为发动机添加黏度比较大的机油来增加发动机活塞、缸壁间的密封性。当然，彻底解决烧机油的最终办法还是要对车辆进行比较彻底的检修，才能从根本上解决问题。因为气门油封长时间使用后老化并磨损严重，已经无法达到很好的密封效果，所以，一些使用年限较长或行驶公里数较多的车辆更容易出现“烧机油”现象。
2、如果发现车辆有烧机油迹象的话，要经常检查机油的标尺，按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器，更换正品机油滤清器备件，一但发现机油损耗异常，就要去修理厂进行检修了。
3、为了满足发动机的工作正常和使用寿命，减少机油消耗，选择一款高端的机油很有必要。尤其是带涡轮增压器的发动机，它的工作温度更高对机油的要求也更高。要选择使用挥发率较低的优质发动机机油，因为机油挥发也是导致汽车烧机油的一个重要因素，选择全合成机油能大大减少烧机油现象的发生，给爱车带来全面的保护。
预防汽车烧机油的措施
1、机油不可加多。切记，机油过多，机油压力就会变大，也就增加了机油渗入气缸的几率。
2、避免长时间的急加速、高转速行驶。过度使用发动机会使得气缸内润滑油油膜断裂，活塞润滑不良形成干磨，从而出现磨损烧机油。
3、高公里数的车子最好选择黏度较高的机油。尤其是上了十万公里的车，较粘稠的机油能够增加活塞与气缸壁之间的密封性。
4、定期查看油尺。养成一个良好的检车习惯，定期查看机油，不要过度依赖于机油报警灯，等机油报警灯亮起说不准已经迟了。
5、定期更换机油。根据保养周期定期更换机油，勤保养，是最有效的预防措施。
提示：以上就是关于汽车发动机烧机油的相关知识，你学会了吗？
汽车发动机水温过高如何处理？
行驶途中，可以临时处理发动机的故障主要是水温过高。水温过高的原因很多，常见的有：风扇皮带断裂、水箱或水管漏水、节温器故障、机油泄漏等。
如果车子在行驶中发动机动力消失或是转出剧烈的爆震、敲缸等声音，大多是因为发动机过热。
发现问题后，应首先减速，然后把车开到路旁，不要急于关闭发动机，要知道，水温过高，会导致活塞、缸壁、气缸、曲轴等的温度过高，机油变稀，失去润滑作用。若此时熄火，机件都处于膨胀状态，各配件间隙很小，停机后会造成有些软金属脱落，有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后，不要立即熄火，而应暂时保持怠速运转，设法降温。
降温时切忌泼冷水浇发动机，这样的后果是惨重的，可能会造成发动机缸体由于骤冷而炸裂，酿成不可修补的后果。正确的方法是：戴上手套，轻轻将水箱盖拧开一个小缝，等水蒸气慢慢排出，水箱压力降下来后，补充凉水或防冻液。
如果水箱漏水，而漏水口较大时，可将散热芯铜管用尖嘴钳夹扁，使其不漏水；漏水不厉害时，可用肥皂、口香糖、麦芽糖一类的东西临时沾在漏水处，就可以坚持相当大一段时间；或将散热器内的水放干净，并把漏水处擦干，然后熔化松香至漏水处堵塞住。进、出水软管破裂，破裂不大时，可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好，如破裂较大时，可将软管破裂处切断，在中间套上一个竹管或铁管，并用铁丝捆紧。
风扇皮带断裂，可把断了的皮带用铁丝串联扎好或采用开开停停的办法把车开走。
如果节温器不能按照规定要求及时打开或打开不足，必须及时更换新品，不能及时更换新品时，可将节温器临时拆除，绝不能把存有故障的节温器放在水套出口处。
气门间隙调整螺杆滑扣导致气门间隙不准时，可以调整螺母上加装一个尺寸相同、厚度适当的垫片或螺母，以充分利用未滑扣部分调好气门间隙，这时机动车就可以暂时行驶了。
如果行车时曲轴箱被弹起的石子击破，破洞较小时可用锡焊补，破洞较大时可用木塞堵住并加固，但要注意木塞不宜塞进过长，以免碰撞运动机件。
曲轴箱缺少机油时，可暂时加花生油、棉籽油、豆油、菜籽油等植物油代替使用，待回到修理厂后，再彻底清洗和检查发动机内部，并换用新机油。
机油在发动机里多久会变质？
机油的作用/span
汽车润滑系正常工作时，机油不断地在发动机内循环流动，对各运动摩擦表面进行强制润滑，并从各摩擦表面带走磨屑和摩擦热，由于有效地向缸壁飞溅，保证了活塞环和缸壁在高温高压下的密封性和润滑作用。
机油变质的原因
一般汽车发动机所装用的离心式机油滤清器和全流式纸质机油滤清器，较好地维持着机油的良好品质，但是随着车辆行驶里程的增加，发动机机油滤清器的过滤能力逐渐降低，积聚在润滑油里的没有燃烧过的燃料、水、燃烧生成物(如积碳、焦炭)、润滑油的氧化生成物(胶质、沥青、各种酸等)、砂粒、灰尘、黑色及有色金属磨损的颗粒愈来愈多。
沉积在燃烧室和活塞顶部的胶质，能形成积碳而引起发动机不正常燃烧;活塞环、气门杆上有胶质，会使这些零件咬死粘住，加剧了发动机各部件的磨损。
机油变质的原因主要有以下几点:
①机件摩擦所产生的屑末沉积;
②燃烧时，高温氧化产生的漆膜、沉积物胶质和积碳;
③外界侵入机油的灰尘；
④燃烧时生成的酸性物质；
⑤曲轴箱通风装置阻塞，机油散热不良，机油受热自然形成胶质；
⑥过浓混合气中未雾化的汽油混人机油、及水套中的冷却水渗人机油等
气缸垫损坏或其他原因使缸体或曲轴箱进水。当含水量超过0.1%时，机油的添加的抗氧化剂、清净分散剂等就会失效，因而加速机油的氧化过程。机油中含较多的水时，机油润滑性变差，粘度下降，机油油膜抗摩擦效果差，轻则导致机油过早变质和机件生锈，重则引起发动机抱轴、烧瓦等严重机械事故。
⑦燃烧室密封不严
由于活塞环或气缸磨损后并未发现，导致燃油长期窜入曲轴箱与机油接触，长期的高温致使机油变质、粘度下降、行成油膜的效果差等等。如此一来，油膜对活塞环与汽缸壁的润滑和密封效果渐渐失效，活塞环与汽缸壁的摩擦不断加大，长期如此，每当活塞做工一次，高温火焰进入曲轴箱的次数增加，恶性循环不断，最终导致曲轴箱内机油润滑失效，最终导致烧瓦等问题出现。
⑧长期不更换机油
不知道大家有没这样的感叹。新车落地，爱车如命，担心汽车各种保护不周而出现问题，保养按时甚至提前，机油选择最好品牌。随着时间久了之后，车主就渐渐变懒，每隔5000公里换一次机油的热情变成了7500公里，最后在15000公里都不换机油的车主大有人在。
机油变质的判断
一、通过对机油颜色的观察
光照法
在天气晴朗的日子，用螺丝刀将润滑油撩起，与水平面成45度角。对照阳光，观察油滴情况，在光照下，可清晰地看到润滑油中无磨屑为良好，可继续作用，若磨屑过多，应更换润滑油。
优质的机油呈半透明的黄棕色，机油中有了水则呈褐色，当发动机运转一段时间后，机油呈乳白色，并伴有泡沫。机油呈黑色通常是油泥和铁屑过多，或机油中碳粒过多。抽出机油标尺对着光亮处观察刻度线是否清晰，当透过油尺上的机油看不请刻线时，则说明机油过脏，需立即更换。
当然，用眼睛去看机油是否变质则需要经验的沉淀才能发挥其效果。那么有没有一种价格低廉测试效果又好的检测法宝呢？有！机油慢速定性试纸。
慢速定性试纸售价为9-11元之间（100张一盒）每次机油检查需试纸一张，也就是每次检查的物料成本大概为1毛钱。慢速定性试用于离子和化学成分的测定，它可以测定样品是否含有一定量的某种物质，其中试纸对机油进行检测便能测定机油里面所含的不同成分的状况，从而判断机油是否已经老化。
测试的方法：
取出机油尺，在慢速定性试纸滴一滴机油尺上的机油，把试纸水平放置，静待24小时。发现经过24小时静置试纸上会出现下面提到的三个重要的环状区域。
1、沉积环：在斑点的中心是油内粗颗粒杂质沉积物集中的地方，由沉积环颜色的深浅可粗略判断油被污染的程度。
2、扩散环：在沉积环外围的环带叫扩散环，它是悬浮在油内的细颗粒杂质向外扩散留下的痕迹。颗粒愈细，扩散的愈远。扩散环的宽窄和颜色的均匀程度是重要因素，它表示油内添加剂对污染杂质的分散能力。
3、油环：在扩散环的外围油环，颜色由浅黄到棕红色，表示油的氧化程度。
从试纸上的扩散开来的机油颜色判别机油质量的四个等级：
一级：油斑的沉积区和扩散区之间无明显界限，整个油斑颜色均匀，油环淡而明亮，油质量良好。
二级：沉积环色深，扩散环较宽，有明显分界线，油环为不同深度的黄色，油质已污染，机油尚可使用。
三级：沉积环深黑色，沉积物密集，扩散环窄，油环颜色变深，油质已经劣化。
四级：只有中心沉积环和油环，没有扩散环，沉积环乌黑沉积物密而厚稠，不易干燥，油环成深黄色和浅褐色，油质已经氧化变质。
二、观察油流
将装有机油的量杯慢慢倒向另一空杯，观察其流动情况，质量好的机油的油流应该是细长、均匀、连绵不断;而变质的机油会呈油滴状态。
三、手感应无异物
将机油倒在拇指与食指之间捻磨，手感应该有润滑性、无磨屑、无摩擦，如果感到手指之间有砂粒之类较大摩擦感，则表明机油内有铁屑、油泥和杂质。
四、机油应当透明无异物
在有太阳的日子或选择光线较好的地方，用机油检查棒或机油尺撩起机油然后对照阳光观察油滴情况，在光照下如果看到机油中无磨屑，说明可继续作用;如果磨屑过多，说明机油已经变质不能继续使用。
五、无异味
凡是对嗅觉刺激大且有异味的机油均为变质或劣质机油，好的机油应无特别的气味，只略带芳香。
机油变质的总结
润滑机油变质后呈深黑色、泡沫多并已出现乳化现象，用手指研磨，无粘稠感，发涩或有异味，滴在白试纸上呈深褐色，无黄色浸润区或黑点很多。若不及时更换会加速零部件的磨损，影响使用寿命，甚至发生安全事故，因此，经常检查润滑机油是否变质并及时更换新机油十分重要。
